Париж скърби за Валентино, последният титан на златната ера на модата

ПАРИЖ (AP) — Смъртта на Валентино Гаравани хвърли дълга сянка върху деня на откриването на Седмицата на мъжкото облекло в Париж във вторник, с посетители от първите редове и фигури от промишлеността, които скърбяха за кончината на едно от последните извисяващи се имена на модата от 20-ти век — италиански дизайнер, чийто трудов живот беше тясно обвързван с Париж писти.

Валентино, на 93 години, умря в резиденцията си в Рим, се споделя в изказване на фондацията Валентино Гаравани и Джанкарло Джамети, обявяващо гибелта му. Докато построи къщата си в Рим, той прекара десетилетия в показване на сбирки във Франция.

Той „ беше един от последните огромни дизайнери, които в действителност въплътиха това, което беше модата през 20-ти век “, сподели Пиер Гропо, фешън основен редактор във Vanity Fair France.

В ден, предопределен да продаде бъдещето, доста посетители споделиха, че мислят за това, което модата е изгубила: кутюрието като жива институция.

Groppo уточни кодовете, които направиха Валентино неотложно разбираем – „ точките, кормилата, възлите “ – и потомство дизайнери, които, сподели той, „ по някакъв метод изобретиха това, което е културата на звездите. “

Визията на Валентино беше построена върху елементарна концепция: накарайте дамите да наподобяват блестящи, а по-късно направете момента паметен.

Той облича Жаклин Кенеди Онасис и Елизабет Тейлър, наред с други, фиксира своя автограф „ Valentino red “ в публичното въображение и — посредством дългото си партньорство с Джанкарло Джамети — оказа помощ да трансформира самия дизайнер в част от спектакъла, толкоз различим, колкото клиентите на първия му ред.

Краят на една фешън епоха

Изтъкнатият фешън публицист Люк Лейч формулира загубата с сходни изключителни термини, като назова Валентино „ последният от стилните „ левиатани на това потомство “ “ и сподели, че това е „ абсолютният “ завършек на избрана класа дизайнери: фигури, чиито имена могат да носят световна къща и чийто престиж идва не от вирусната скорост, а от постоянството.

Обучен в Париж, преди да основе къщата си в Рим, Валентино се трансформира в рядка бридж фигура: италианец по генезис, само че владеещ ритуалите, които трансфораха парижката мода в институция. Кариерата му се движеше сред тези две столици на елегантността, внасяйки римското великолепие в система, която към момента третира модата освен като търговия, само че и като гала.

Дори до момента в който остаряваше, създателят на къщата продължаваше да се появява на нейните фешън и конфекция, както означи един публицист от Асошиейтед прес - до момента в който най-после се отдръпна от публичния живот, като от самото начало излъчваше безшумно великолепие от седалката си на първия ред.

За някои в Париж във вторник загубата се усещаше персонална тъкмо тъй като светът на Валентино в никакъв случай не е бил единствено италиански.

Groppo напомни дизайнера като „ доста повече от фешън марка “, добавяйки: „ Това беше метод на живот. “

Този метод на живот – фешън лак, обществен искра и убеждението, че елегантността може да бъде форма на мощ – остава насочна точка, даже когато модата се форсира към по-шумно брандиране и по-бързи цикли.

„ Това е много тъжно, защото той е толкоз значим за стилната промишленост и той способства доста и не мога да не помни зашеметяващото алено, което сътвори “, сподели Лоло Джан, китайски фешън инфлуенсър, присъстващ на шоуто на Louis Vuitton в Париж.

„ Той постоянно е чествал чистата хубост и архитектурата за силуета и по какъв начин е употребявал цвета. Старата ера просто отмина. “

Други посетители описаха забавено осъзнаване – такова, което идва единствено когато фигура, която изглеждаше непрекъсната, ненадейно си отиде.

YSL, Chanel и Valentino

„ Има някои хора, които желаят да бъдат Ив Сен Лоран, Шанел.... Има и хора, които непринудено са Валентино “, сподели стилният инсайдер Джий Клод. „ Това е въпрос на еднаквост. “

За парижкия фешън наблюдаващ Бенедикт Апине скръбта беше обвързвана с паметта. И с прочувствения заряд от последния реверанс на Валентино.

" Това беше страховит миг. Имах шанса да участвам на последното шоу, което изнесе ", сподели Апинай. „ Беше толкоз прочувствено, тъй като тогава знаехме, че това е последното шоу. “

Моден наблюдаващ Арфан Гани уточни какво съставлява Валентино за по-младите дизайнери: „ грациозен “ стандарт на въздържаност в ера, която постоянно възнаграждава шума.

„ Защото това бяха доста типичен материали “, сподели Гани. „ Не беше толкоз шумно, колкото доста други от тези марки с брандиране. “

Базираният в Париж ваятел Ранти Бам разказва Валентино с езика на формата: по-малко наклонност, в сравнение с конструкция, по-малко външен тип, в сравнение с линия.

„ Като ваятел аз виждах Валентино като художник “, сподели Бам. „ Той трансферира модата в скулптурата. “

„ Той не следваше трендовете, той преследваше формата “, добави тя. „ Ето за какво работата му не остава датираща, тя устоя. “

Модната къща Valentino от години продължава да работи под управлението на ново потомство и дизайн – към момента демонстрирана в Париж.

___

Авторът на Associated Press Ейми Серафим от Париж способства за този отчет.